Изготовление круглого обеденного стола.
До этого мой отец уже делал круглый стол для кухни в доме, но на мой вкус он был слишком массивным, и не давал достаточного места для ног. Поэтому мы пришли к компромиссу и вместе изготовили другой стол, на этот раз на основе предложенной мной конструкции.
Так как это было еще до появления цифровых фотоаппаратов, то у меня нет фотографий первоначальной конструкции. Но мне действительно понравился дизайн стола, и я хотел написать статью о том, как сделать такой стол. Поэтому мне пришлось снова изготовить неочевидные детали, чтобы проиллюстрировать процесс изготовления такого стола.
Наиболее сложным в этом столе является изготовление изогнутых ножек, и соединение их вместе. Поэтому основное внимание я уделю именно этому. Ножки оригинального стола были выполнены из сосновой доски толщиной 6 см. Но из-за сложности в получении такого материала, я склеил ножки из ели. Изготовление ножек из нескольких деталей фактически позволяет лучше ориентировать слои дерева для обеспечения большей прочности.
Чтобы сделать ножки, начните с изготовления шаблона для формы ножек. Сами ножки имеют высоту 65 см, и ширину 8.5 см в изогнутой части, за исключением места, где они соединяются с опорой столешницы, где ширина ножек несколько больше.
Для вычерчивания формы ножки достаточно, как показано на рисунке, двух отрезков бруска 2х6" (5 х 150 мм). Склейте их, торец к торцу, используя простое плоское соединение встык. Соединение такого типа не подходит для окончательных соединений, но годится на начальном этапе. Обратите внимание на вырезы, которые я сделал для того, чтобы можно было присоединить струбцину. Эта часть древесины все равно будет отрезана, так что вырезы ничему не помешают.
Далее вырезается примерная форма, с оставлением около половины сантиметра запаса вокруг контура ножки. Затем необходимо выровнять плоскость ножек на фуговальном станке. Возможно, что соединение, полученное при помощи струбцин, не будет совершенно плоским, поэтому использование фуганка устранит этот недостаток. Если у вашего станка ширина всего 6" (152 мм), как у моего станка, то необходимо будет поворачивать деталь по мере того, как она проходит над фрезой, чтобы обработать всю поверхность. К сожалению, на этом шаге с шаблона сострагивается значительная часть карандашной разметки.
Затем воспользуйтесь доской шириной 6" (150 мм), уложив на нее плоской стороной вырезанный шаблон так, чтобы плоская задняя сторона ножки совместилась с кромкой доски. Отрезанные части доски прикладываются к вырезанной доске, чтобы добиться покрытия всего шаблона ножки. Самый кончик ножки не полностью закрывается второй частью детали, поэтому нужно вырезать еще один элемент, чтобы покрыть всю ножку. Для каждой ножки необходимы два комплекта таких деталей.
Склейте вырезанные элементы для получения двух сторон и середины ножки. Я использовал несколько дополнительных струбцин, чтобы прижать части доски кромка к кромке, гарантируя, что зазора между ними не будет.
Теперь отпилите лишние части склеенных досок. Хотя это и не является необходимым, но сделать это намного легче, если приложить шаблон к заготовке ножки, не помещая его там, где под ним нет дерева
Снова прочертите контур формы ножек, используя шаблон
С помощью фуганка выровняйте заднюю сторону ножки, сделав ее плоской. Эта поверхность определяет, где ножки соединяются вместе, поэтому важно, чтобы она была плоской. Если вы заметите, что контур и выровненная поверхность не параллельны, то немного поднимите один или другой конец ножки, чтобы добиться параллельности.
Теперь все готово для окончательного вырезания контура ножки стола. На этот раз требуется осторожность, потому что по завершению выпиливания, ножку останется только отшлифовать для обеспечения ее гладкости.
Далее с помощью фуганка доведите ножку до нужной толщины. Брусок 2х6 в середине и две доски по бокам дают более 70 мм толщины, поэтому прострогайте деталь с двух сторон, доведя ее до толщины в 60 мм. И снова, необходимо поворачивать заготовку, когда она проходит над режущей головкой фуганка, чтобы выровнять всю поверхность ножки.
Установив на отрезном станке пилу под углом в 45 градусов, отпилите полоски треугольного сечения со сторонами 2 и 2 сантиметра. Если деталь ножки имеет толщину в 6 см, то оставшаяся необрезанная часть на задней стороне ножки должна получить ширину в 2 см. Но вначале отрежьте 19 мм, что позволит проверить, и отрегулировать угол перед тем, как пилить снова.
Убедитесь, что два угла в 45 градусов вместе образуют угол в 90 градусов. Если получился не прямой угол, то пытаясь соединить ножки, вы будете проклинать себя. Когда я делал оригинальный стол, я не очень аккуратно выполнил эту операцию, и на этапе сборке пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать все вместе!
Теперь нужно просверлить отверстия. Хорошим диаметром сверла будет 5/8" (16 мм). Я воспользовался простым приспособлением для горизонтального сверления, чтобы добиться разумной точности. Другой альтернативой может быть установка рабочего стола сверлильного станка под углом 45 градусов, и фиксация заготовки ножки на нем при помощи струбцин, но это потребует больше усилий, чем использование данного приспособления. Наклоненный стол сверлильного станка, к сожалению, не обеспечивает нужную для этого стабильность, поскольку ножка стола будет касаться вертикальной колонки станка.
Отверстия просверлены. Они смещены вдоль ножки друг относительно друга на 2 см, чтобы шпонки не мешали друг другу. В оригинальном столе, который я делал с отцом, я использовал прорези и угловые шипы, но такое решение тоже не идеально, поскольку шипы пересекались. Мне пришлось вырезать на них углубления, чтобы они образовали нечто вроде пазового соединения внутри ножки стола. Но, на самом деле, шпонки в данном случае лучше.
Изготовьте две ножки, как показано на фотографии, и две другие, отверстия у которых будут расположены зеркально по отношению к ним. Если вы сделаете все ножки идентичными, то вам придется делать несимметричными поперечины, что впоследствии приведет к путанице.
Наконец, отшлифуйте кромки, чтобы добиться плавности кривой. Это, конечно, можно было бы сделать раньше, но тогда любые царапины и порезы, которые вы нанесете на ножки, работая с ними, остались бы на результирующей детали. Лучше всего оставить шлифовку на последний этап, чтобы избежать этого.
После шлифования, используйте фрезу с радиусом 1/2" (12 мм) для закругления кромок. Делайте это после шлифования, чтобы фреза не повторяла неровностей обрезки ленточной пилой.
Изготовьте поперечины длиной 185 мм, шириной 120 мм и толщиной 30 мм. Сдвиньте отверстия под шпонки в поперечинах, так чтобы когда они будут присоединены к ножкам стола, поперечины были на одинаковой высоте.
Когда вы будете склеивать все вместе, проследите, чтобы угол между поперечинами каждой ножки оставался прямым. Если он несколько отличается от прямого, то для выравнивания угла используйте струбцины. Обратите внимание на угольник, помещенный на детали для проверки. Мне пришлось подложить дополнительный обрезок дерева, чтобы отодвинуть его, поскольку ножка не дает полностью вставить угольник в угол.
Вот так это выглядит после соединения.
Вот как все выглядит в собранном виде. Для того чтобы собрать вместе все четыре ножки, лучше всего сначала собрать две ножки и три соединяющих поперечины, образовав в плане что-то вроде квадратной буквы "С". Затем соедините две ножки с одной поперечиной, образовав что-то вроде буквы "I". В этом случае, если расстояние между концами "С" не совпадет с расстоянием между отверстиями в "I", вы можете сжать или раздвинуть концы "С", приложив усилия, чтобы добиться совпадения.
Так выглядит собранная рама для установки столешницы.
Если вы делаете столешницу полностью из дерева, такая рама необходима, потому что сама столешница будет немного расширяться и сжиматься при изменениях влажности воздуха. Непрерывная поперечина должна идти перпендикулярно слоям столешницы, что поможет сохранить поверхность стола плоской. Две другие части не должны очень прочно крепиться к непрерывной поперечине. Я использовал относительно неглубокую выемку и шиповое соединение, но на самом деле с этой работой вполне справятся две шпонки 5/8" (16 мм). Столешница вместе со слоями дерева, будет в любом случае более прочной, чем элементы поперечин.
Изготовление столешницы не сильно отличатся от столешниц для других столов. Столешница должна быть 120 см в диаметре, и 3,6 см толщиной.
Вот вид столика в профиль.
Ножки имеют высоту 65 см, поперечина под столешницей добавляет еще 33 мм, и сама столешница имеет толщину 35 мм. В результате мы получаем почти стандартную величину стола, примерно 72 см (Стандарт высоты для обеденных столов всегда лежит в диапазоне от 71 до 75 см.)
Чертежи деталей стола
